До того как мобильные телефоны стали популярными в 1990-х годах, рации были самым эффективным способом обмена информацией по короткому и среднему диапазонам. Они по-прежнему широко используются сотрудниками полиции, военными, организаторами общественных мероприятий и путешественниками. Каждый пользователь этого необычного устройства должен уметь его правильно применять и знать, как настроить рацию.

История создания рации

В 1937 году канадский ученый Дональд Хингс (1907-2004) изобрел радиостанцию, первоначально называемую радиостанцией с двусторонним движением. Примерно в то же время свое изобретение запатентовал американский изобретатель Альфред Гросс (1918-2000). Оба изобретения были разработаны для военного использования во время Второй мировой войны. Изобретатели продолжали работать над усовершенствованием своих моделей всю свою жизнь.

Гроссу приписывают изобретение пейджеров, которые были популярным способом связи, прежде чем мобильные телефоны стали общепринятыми. Хингс разработал многочисленные усовершенствования для радио, радиолокационных, магнитных наземных, съемочных устройств и оборудования для измерения загрязнений воздуха. Всего у него 39 различных изобретений, запатентованных в США.

Конструкция беспроводного переговорного устройства

Рации - это портативные радиоприемники, которые сообщаются между собой по беспроводной сети с использованием радиоволн одного частотного диапазона. Каждый блок с батарейным питанием содержит передатчик/приемник и антенну для отправки и приема радиоволн, громкоговоритель и микрофон. Когда пользователи разговаривают по рации, они используют кнопку Push-to Talk (PTT).

Громкоговоритель/микрофон работает так же, как и домофон, так как содержит те же самые компоненты (катушку провода, магнит и бумажный или пластиковый конус для подбора или генерации звуков). Можно использовать одно устройство для выполнения этих двух задач, переключая электрическую цепь и реверсируя ток. Более сложные рации, например модель Motorola, содержат отдельные громкоговорители и микрофоны.

Применение рации

Группа людей, которые используют рации для общения друг с другом, должна настраиваться на один частотный канал. Когда кто-то хочет поговорить с другим человеком, он держит кнопку Push-to-Talk на своем устройстве. В радио громкоговоритель переключится на микрофон. Когда пользователи вступают в диалог, их слова преобразуются в радиоволны и передаются по заранее установленному каналу (обычно на частоте около 460 МГц).

Поскольку радиоволны являются частью электромагнитного спектра, они движутся со скоростью света (300 000 км/сек или 186 000 миль в секунду), поэтому волны мгновенно захватываются другими мобильными телефонами. Радиоволны преобразуются обратно в колебания электрических токов, а громкоговорители используют их для воспроизведения звука голоса говорящего. Когда разговор завершился, то отпускается кнопка Push-to-Talk. Радио переключается обратно в режим прослушивания. В отличие от обычного радиоприемника, рация — это двустороннее радио, это нужно понимать перед тем, как настроить рацию.

Коммуникационные устройства подразделяются на:

1. Полудуплексные, когда существует один канал. Общение происходит только в одном направлении.
2. Полнодуплексные. Можно разговаривать и слушать одновременно.

Преимущества и недостатки рации

Преимущества:

1. Уличные радиостанции прочные и простые в пользовании.
2. Удобные в тех местах, где покрытие сети сотовых телефонов плохое или недоступно, например в случаях стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.
3. Удобны в ситуациях, когда много людей должны слушать, и только один - говорить.
4. Обладают малым весом (всего 100-200 г), работают на приличном расстоянии и площади, обычно 5-10 квадратных километров.
5. Имеют длительное время автономной работы, 20 часов на 3-4 перезаряжаемых или щелочных батареях.
6. Многоканальные, обычно имеют несколько каналов, от 8 до 25 или более, поэтому их можно легко переключить на другую частоту, если другие люди используют поблизости рации.
7. Некоторые рации могут также использоваться в качестве домофонов.

Недостатки:

1. Большинство недорогих раций подвержены помехам и относительно легко прослушиваются, более дорогие цифровые устройства обходят это негативное вмешательство. Пока только военные рации используют надежное шифрование для преодоления прослушивания.
2. Не предназначены для связи в более длинных диапазонах, для чего понадобится нечто вроде радио CB или мобильного телефона.

Конструктивные особенности

1. Антенна: посылает и принимает радиоволны.
2. ЖК-дисплей: показывает номер канала, оставшееся время автономной работы и т. д.
3. Монитор: переключает радиостанцию в режим мониторинга, поэтому ее можно использовать в качестве устройства для прослушивания или игрового монитора.
4. Кнопки выбора меню (отмечены символами «плюс» и «минус»). Кнопка меню: применяется для изменения функций и настроек. Также можно использовать для блокировки клавиатуры, чтобы предотвратить случайное изменение канала или других настроек, когда радио находится в кармане.
5. Громкоговоритель.
6. Кнопка Push-to-Talk (PTT).
7. Включение/выключение и регулировка громкости.
8. Светодиодный индикатор показывает, когда каналы заняты.
9. Микрофон.
10. Сигнал передачи: посылает тональные сигналы другим радиостанциям на том же канале, предупреждая их, что пользователь хочет поговорить.

Программное обеспечение для настройки радиосвязи

Благодаря доступному погодному каналу NOAA, с этим радио CB можно получать обновления при изменении погодных условий, красочный дисплей, который обеспечивает высокий уровень видимости благодаря семицветной подсветке. Чтение и настройка настроек Bearcat - очень простые, поэтому водитель сможет лучше сосредоточиться на дороге.

Настроить прием на волну дальнобойщиков

Только правильно подобранная антенная система обеспечит максимальную передачу мощности от 50-омной линии передачи к излучающему элементу. Uniden имеет все функции, с которыми нужно ознакомиться перед тем, как настроить рацию на волну дальнобойщиков и выбрать подходящую антенну для реальных условий. Антенна обычного типа может использоваться для установки на автомобиле.

Порядок настройки:

1. Подключение шнуров питания к клемме дополнительного устройства зажигания.
2. Установить трансивер в любом 12-вольтовом двигателе с отрицательной землей. С отрицательной системой заземления отрицательный (-) аккумуляторный терминал обычно подключается к блоку двигателя автомобиля.
3. Подключить красный шнур питания постоянного тока от трансивера к положительной (+) клемме аккумулятора или к другой удобной точке.
4. Подключить черный шнур питания к шасси автомобиля или к отрицательной клемме аккумулятора (-).

Проверка радио:

1. Нажать MENU/OK, чтобы активировать меню.
2. Повернуть селектор каналов, пока не отобразится DIAG.
3. Нажатье MENU/OK, чтобы перейти на уровень DIAG. С уровня DIAG можно проверить уровни мощности батареи, на соответствие антенн и уровни мощности радиочастоты, чтобы дополнительно настроить частоты рации.

Uniden ориентирован на опытного водителя, учитывая руководство пользователя, которое подробно объяснит все функции радио CB. Еще одна изумительная вещь - это включение в комплект адаптера кабеля, который помогает подключать микрофоны других брендов. Единственная небольшая жалоба на эту рацию - относительно большой размер.

Статья написана для новичков, тех, кто первый раз собирается настроить антенну для работы на нужном ему канале (частоте). Кто уже неоднократно занимался настройкой антенн, вряд ли найдут в статье что-то полезное для себя.
Статья описывает основные моменты настройки простых однодиапазонных антенн - автомобильных врезных, на магнитном основании, базовых 1/4 ГП, 1/2 (полуволновок), 5/8 (пять восьмых).

Что нужно для настройки антенны

КСВ-метр
Прибор, который показывает соотношение прямой (поступающей от радиостанции в антенну) и обратной (отражающейся от антенны) волны в кабеле.
Косвенно этот прибор показывает, что выходное волновое сопротивление радиостанции равно сопротивлению кабеля, а оно равно сопротивлению антенны. О том, что такое волновое сопротивление и чем оно отличается от того, которое показывает обычный тестер, можно прочитать в статье: .
КСВ-метр (измеритель КСВ) можно приобрести (цена вопроса около 1000 рублей) или на время попросить у кого ни будь из знакомых, у кого он имеется.

Радиостанция
КСВ-метр не работает без радиостанции.
Чем больше "сеток" есть в радиостанции, чем по более широкому диапазону частот может перестраиваться радиостанция, тем легче будет настроить антенну на нужную частоту (канал).
Имея радиостанцию с 40 каналами на 27 МГц настроить антенну можно, но очень сложно, с радиостанцией, которая имеет 400 или 600 каналов, это сделать намного проще.

Рулетка или линейка
Потребуется для измерения полотна антенны и определения на сколько сантиметров укорачивать или удлинять.
В принципе можно обойтись и без рулетки или линейки и выполнит настройку просто пошагово, по чуть-чуть укорачивая или удлиняя полотно антенны.

Основные положения при настройке антенны

Антенну нужно настраивать по месту, где она будет потом стоять.
То есть антенну нужно настраивать в тех условиях в которых она далее будет эксплуатироваться, особенно если на расстоянии ближе чем 2-3 длины волны (длина волны = 300/частота в МГц (для 27МГц длина волны примерно 11 метров)) к ней находятся какие то токопроводящие предметы параллельные полотну антенны.
Если это базовая антенна, то для неё уже надо подготовить мачту, которая позволяет снимать и устанавливать антенну, поднимать и опускать всё это для настройки и технического обслуживания.
Если это автомобильная антенна, то автомобиль следует запарковать так, что бы рядом была именно та обстановка, которая будет при езде на нём в момент работы радиостанции, то есть на расстоянии порядка метров 5-10 стояли другие машины, но с другой стороны рядом не должно быть стен железобетонных домов, гаражей, нельзя стоять внутри железного гаража или ангара. В момент измерений при настройке у автомобиля должны быть закрыты двери, багажник. Не стоит самому стоять рядом с машиной, тело человека поглощает радиоволны и тем самым вносит потери, влияет на работу антенны.
На расстоянии 2-3 длины волны от антенны не должно быть движущихся токопроводящих объектов.
Все соединения приборов должны быть надёжными.
Не стоит держать всё "на весу", руками прижимая к контактам кое-как зачищенные куски кабеля, которые вот-вот выпадут из разъёмов или замкнут.
Надёжные соединения нужны, что бы показания прибора не изменялись как им вздумается, не плавали и были повторяемы. Если показания не повторяемы, то это уже не показания приборов, а погода на Марсе в момент поедания сникерса и ориентироваться на такие показания невозможно.

Как пользоваться КСВ-метром

Подключаем кабель к антенне, другой конец кабеля к КСВ-метру, к разъёму "ANT", разъём КСВ-метра "TRANS" подключаем к антенному разъёму радиостанции.
Включаем радиостанцию и устанавливаем частоту, на которой будем производить измерение КСВ.
Если есть переключатель SWR/PWR переводим в положение SWR.
Переключатель на КСВ-метре "FWD/REF" в положение FWD.
Нажимаем на передачу на радиостанции и устанавливаем регулятором торчащим из КСВ метра стрелку на конец шкалы. Отпускаем передачу.
Устанавливаем переключатель "FWD/REF" в положение REF.
Нажимаем на передачу и отсчитываем на индикаторе показание КСВ. На большинстве КСВ метров чем меньше отклониться стрелка тем меньше КСВ, если не отклоняется вообще, то КСВ = 1 или прибор дохлый. Если на всех частотах, в положении REF стрелка не отклоняется, то либо у вас вместо антенны подключен хороший эквивалент нагрузки, либо прибор умер, но не будем о грустном.

Настройка антенны - шаг за шагом

Соединяем всё для измерения КСВ, как было сказано выше, антенну в рабочее положение.
- Устанавливаем на радиостанции самую высокую частоту, которую способна выдавать радиостанция, например сетка G канал 40 (точнее смотрите в инструкции к радиостанции).
- Измеряем КСВ, двигаясь вниз по частотам примерно через 20 каналов (200 кГц), запоминаем, на какой частоте (канале, сетке) был минимум КСВ и какой КСВ был в минимуме.

Теперь есть несколько вариантов:
КСВ везде большой, прибор "шкалит".
Или вы не так пользуетесь КСВ метром или у вас обрыв в кабеле или антенне.

КСВ плавно, по мере уменьшения частоты падает, но до минимума мы не дошли.
Ваша антенна слишком длинная. Надо укорачивать. В укорочении стоит помнить золотое правило: "семь раз отмерь, один раз отрежь". Укороченное прилепить назад в больинстве случаев невозможно, так что укорачиваем по чуть-чуть, для антенн Си-Би диапазона 27МГц чуть-чуть это примерно 1 сантиметр, для LPD или PMR антенн диапазона 433-446МГц чуть-чуть это 2 миллиметра.

КСВ по мере уменьшения частоты возрастает.
Ваша антенна слишком короткая. Антенну нужно удлинить. Насколько именно - лучше процентов на 20, а потом укорачивать.

КСВ по мере уменьшения частоты падал, на некоторой частоте он стал минимален, а потом, по мере дальнейшего уменьшения частоты снова стал возрастать.
Это наиболее частый случай.
Означает такое поведение, что всё нормально, антенна работает в нужном диапазоне, осталось только подстроить её на нужную частоту (канал).
Если у вас этот случай, то желательно найти точно на каком канале минимум КСВ.

Если частота на которой был минимум КСВ ниже чем нужная вам, то антенну надо чуть-чуть укоротить, буквально по 5 миллиметров, если речь идёт о диапазоне 27МГц, после каждого укорачивания смотреть где сейчас минимум КСВ, и укорачивать так до тех пор, пока минимум КСВ не окажется на нужной вам частоте.

Если частота на которой был минимум КСВ выше нужной вам, то антенну нужно удлинить.

Что делать, если минимальный КСВ на нужной частоте, но это минимальное значение всё ещё большое

Это говорит о том, что антенна работает не совсем так, как задумано производителем или антенна дрянь, впрочем не нужно сразу о грустном.
Если это автомобильная врезная антенна, то может быть ей "не хватает массы", то есть контакт с массой плохой.
Если это автомобильная антенна на магните, то ей тоже может "не хватать массы", например слой краски слишком толстый.
Или ваша автомобильная антенна стоит там где не следует ставить - рядом с элементами металлического багажника на крыше, рядом с дополнительным светом который вы навесили на багажник, вы её вообще примагнитили на капот или багажник, бампер или диск колеса.
Может быть, вы закрепили врезную антенну на алюминиевые полозья багажника, который у вас на крыше, но багажник оказался не алюминиевый а пластиковый или не имеет надёжного контакта с массой автомобиля, или недостаточно длинный и широкий, что бы выполнять роль массы для антенны.

Если антенна на магнитном основании, попробуйте поискать другое место, куда её "пришлёпнуть", попробуйте с угла крыши, по центру крыши, с другого угла.
Токи радиочастот текут не совсем так как постоянный ток, там где тестер покажет отличный контакт, для радиочастоты это может оказаться "узким местом".

Если антенна врезная, посмотрите, хорошо ли вы зачистили от краски место, куда крепится контакт массы антенны.
Если врезную антенну вы закрепили на багажнике или каком то крепеже на водосток, попробуйте улучшить контакт с массой. Бывали случаи, когда автор статьи брал 2 куска провода 0,5мм толщиной без изоляции, наматывал на кронштейн на котором была закреплена врезная антенна висящая на водостоке или багажнике, бросал их в разные углы крыши автомобиля по водостокам и КСВ с 3 уменьшалось до 1, то есть антенна начинала идеально работать (естественно сигнал в эфире при этом тоже улучшался).
Бросать дополнительные провода, драть краску а потом лить герметик или искать иные пути улучшения массы или точки установки - решать вам, это ваша антенна и ваша машина.

Если у вас не автомобильный, а базовый вариант антенны, то лечение тут собственно точно такое, а именно: может нужно больше "массы", а может надо лезть в конструкцию антенны с паяльником.
Для начала убеждаемся, что достаточно массы - труба основание, она же главный противовес, масса для антенн типа 5/8 (пять восьмых) и 1/2 (пол волны) должна быть не меньше 1/4 длины волны, то есть для 27МГц это порядка 2 метра 75 сантиметров. Больше - лучше; меньше - придётся удлинять проводом, брошенным по крыше.
Хотя иногда бывает и так, что всё сделано хорошо, а антенна не настраивается, так было у знакомого автора статьи, 1/2 не хотела настраиваться. Вроде в частоте, а КСВ не 1 и даже не 1,2 и не 1,5 - оказалось кто-то "залез в антенну" до него и отрезал виток катушки установленной внутри антенны.
Очень вероятно и то, что мешает вашей базовой антенне рядом натянутая оптика вашего провайдера или мачта коллективной антенны.

Сколько резать и для чего линейка?
Размеры антенн зависят от частоты линейно.
В случае, если антенна полноразмерная, то, насколько нужно её укоротить или удлиннить, что бы попасть в желаемую частоту, напрямую зависит от того соотношения текущей частоты, где она резонирует и желаемой частоты, где хотелось бы что бы антенна резонировала.
Поясню на примере:
у нас есть четверть, её длина пусть 267 сантиметров, резонирует она (КСВ минимален) оказался на частоте 27.0 МГц (4 канал секта C), нам хочется, что бы антенна заработала на 27.275 МГц.
Считаем К различия частот:
27.0 / 27.275 = 0.9899175068744271
Умножаем на этот К текущую длину антенны:
267 * 0.9899175068744271 = 264.3
и получаем длину, которую должна иметь антенна что бы заработать на 27.275.
Вычисляем сколько резать:
267 - 264 = 3 см.
Однако!
Резать сразу именно на 3 см не нужно. Не забываем, антенна это не только штырь, это ещё и противовесы. Влияет всё.
Так можно отпеделить порядок первой резки - то ли 3 см, то ли 5 мм.
Далее действуем пошагово.
Для приведённого выше примера, можно отрезать 1.5 см, опять найти резонанс, а исходя из полученного результата двинуться далее.

На последок, хотя наверно это нужно было написать первым:
Основные правила установки антенн
Антенну нужно ставить не ближе одной длины волны к другим токопроводящим предметам, особенно тем, которые будут параллельно антенне.
Чем выше установлена антенна, тем лучше.
Понятное дело, что для автомобильных антенн на 27МГц эти правила просто невозможно соблюсти, по этому автомобильные антенны компромиссные, по этому не требуйте от них чудес.

Если всё же вам некогда, нет желания разбираться с премудростями измерения КСВ, искать КСВ-метр, настраивать антенну самостоятельно и вы находитесь в Новосибирске, можете обратиться например сюда:

О том, как установить рацию на автомобиль, часто спрашивают не только дальнобойщики, но и владельцы транспортных средств меньшего размера — небольших грузовиков, микроавтобусов и т.д. Портативное переговорное устройство на борту действительно может оказаться очень полезным - особенно, если машина выполняет дальние рейсы.

Чтобы самостоятельно установить рацию на автомобиль, нужно обладать достаточно специфичными навыками. Так что рядовым автовладельцам приходится либо внимательно изучать рекомендации по монтажу, либо доверять установку профессионалам. Но в любом случае ознакомиться с методикой подбора и установки автомобильной радиостанции как минимум желательно!

Выбор рации для грузового автомобиля

Перед тем как установить рацию в машину, нужно выбрать модель переговорного устройства для автомобиля. На этом этапе особых сложностей не возникает:

• Ассортимент таких изделий обширен, потому выбрать рацию можно без труда;
• Сегодня существует де-факто стандарт таких устройств, и более 90% раций на рынке соответствуют требованиям по совместимости и мощности.

Какие же радиостанции используются для оборудования частных средств?

• Практически все автомобилисты для переговоров в эфире используют радиосвязь стандарта Си-Би (CB или Citizen Band — гражданский диапазон);
• Переговоры с другими машинами и стационарными объектами ведутся на частоте в 27 МГц (каналы C15EA для модуляции АМ и C15E -для модуляции FM). Режим амплитудной модуляции (АМ) пока рассматривается как основной. Но сегодня все больше водителей переходят на FM-модуляцию — в первую очередь из-за лучшего качества звука и более эффективной связи в условиях города (9FM в Самаре);
• Мощность радиостанции напрямую определяет максимальную дальность связи и ее качество. При этом нужно иметь в виду: рации мощностью до 10Вт не требуют регистрации в госорганах. Это упрощает процесс оборудования рацией грузовика;
• Полезная функция автомобильной рации - система подавления шумов. Ее использование позволяет значительно улучшить качество звука даже при не самом лучшем приеме.

Выбирая рацию на КАМАЗ или другой грузовик, стоит обратить внимание и на расположение органов управления. Они могут размещаться:

• На корпусе рации;
• На выносной панели;
• На тангенте.

Здесь нужно заранее продумать, как будет удобнее пользоваться рацией — нажимая кнопки на корпусе устройства, или же управляя приемником с помощью тангенты, которую вы будете держать в руке.

Как правильно установить рацию на автомобиль?

При наличии навыков и достаточно простого оборудования установить рацию на грузовой автомобиль можно и своими руками . Процесс монтажа можно условно разделить на несколько этапов:

• Выбор места для размещения радиопередатчика;
• Установка самой рации и подключение ее к системе питания;
• Установка и подключение антенны;
• Настройка антенны и проверка работоспособности рации.

На каждом из этапов есть свои тонкости и нюансы, которые нужно учитывать.

Выбор места

Первое, что нужно решить - куда именно будет установлена рация. Ниша или другое место монтажа должны соответствовать таким требованиям:

1. Устройство должно быть под рукой, но при этом не мешать управлению автомобилем и не перекрывать обзор;
2. Должна обеспечиваться возможность подключения к бортовой сети;
3. Воздушный поток от печки, автономного обогревателя или кондиционера не должен попадать на устройство.

При монтаже в легковом автомобиле рация обычно ставится либо сбоку от водительского сидения (в специальном кармане), либо возле переднего пассажирского сидения.

При установке на Газель или микроавтобус устройство может размещаться на приборной панели или на месте бардачка.

В грузовиках рации чаще всего ставят в верхней части кабины - а тангенту размещают на специальном кронштейне в пределах прямой досягаемости для водителя.

Подключение рации к бортовой сети

После выбора места установка радиостанции на автомобиль предполагает подключение питания. В принципе, здесь достаточно следовать рекомендациям производителя, изложенным в инструкции. Но стоит прислушаться и к советам опытных специалистов:

• Большая часть раций рассчитана на работу с напряжением в 12В. Питание для рации обычно берется от клемм аккумулятора. Также допускается «плюс» брать от аккумулятора, а «минус» — с кузова автомобиля (идеально подойдет винт или болт);
• Провод, обеспечивающий подключение к плюсовой клемме, защищается предохранителем;
• Если возникает необходимость наращивания длины проводов, желательно не использовать скрутки. Провода соединяются пайкой и затем изолируются термоусадочными трубками;
• В идеале проводники желательно прокладывать в пластиковом гофрированном кабель-канале;
• В салоне желательно установить выключатель питания рации, рассчитанный на ток от 20 А.

Важно! Если рация используется довольно редко, то для обеспечения питания можно использовать разъем прикуривателя. При умелой модификации устройства такое подключение вполне функционально и безопасно!

Установка и подключение антенны

Антенны для автомобильных радиостанций бывают двух видов - врезные и магнитные:

1. Первые отличаются большей эффективностью, но ставить их сложнее;
2. Антенны на магнитном основании закрепляются проще, но КПД у них ниже.

Любая антенна должна контактировать с металлом кузова. Если же устройство монтируется на специальном кронштейне, то место контакта желательно защитить от коррозии путем нанесения специального состава.

При прокладке антенного кабеля обычно действуют по такому алгоритму:

• Кабель (его длина составляет от 3,5 до 5-5,5м) нежелательно ни наращивать, ни укорачивать - это отрицательно сказывается на качестве связи;
• При прокладке кабель размещаем таким образом, чтобы избежать сильных изгибов и заломов. Тем более не стоит сматывать излишек антенного кабеля в бухту;
• Прокладывается кабель от антенны под обшивкой, фиксируя к несущим поверхностям полимерными стяжками. Закреплять кабель на жгутах проводки не рекомендуется - это приведет к увеличению числа помех.

Настройка антенны

Для правильной настройки антенны используется специальный прибор — КСВ-метр:

• КСВ-метр подключаем к рации (разъем RTX) и к антенне (ANT);
• Выставляем на КСВ-метре переключатели в положение SWR и FWD;
• Включаем рацию на передачу и при зажатой тангенте с помощью регулятора CAL выставляем значение SWR на 10;
• Переводим переключатель КСВ-метра в положение REF и снова зажимаем клавишу тангенты. Если SWR равен 1 - все в порядке, если значение превышает 1,5 - нужна настройка.

В процессе настройки изменяем длину штыря антенны, после чего снова повторяем описанные выше операции. Так делаем до тех пор, пока SWR при контрольном замере не будет максимально близок к 1.

Эксплуатация рации в машине

Несмотря на то, что современные модели переговорных устройств отличаются достаточно высокой надежностью, риск их выхода из строя остается. Чаще всего проблемы возникают при неправильном использовании рации.

Чтобы избежать таких проблем, нужно следовать рекомендациям по эксплуатации подобных приборов:

• При подключении обязательно соблюдайте полярность напряжения;
• Не подавайте на трансивер напряжение более 14,5В;
• Избегайте включения радиостанции без антенны;
• В процессе эксплуатации старайтесь не подвергать устройство механическим нагрузкам (ударам, толчкам), а также обеспечьте защиту от влаги и воздействия агрессивных сред.

Кроме того, если вы не обладаете достаточной квалификацией, не стоит вскрывать корпус радиостанции, а также вносить конструктивные изменения в схему прибора. Это также может привести либо к выходу рации из строя, либо к уменьшению ее рабочего ресурса.

Установка рации на автомобиль

Оценивая сложность предстоящей задачи, многие решают не устанавливать рацию на авто самостоятельно, а доверить решения этой задачи профессионалам. У такого подхода есть ряд преимуществ:

• Вы можете получить консультацию специалиста по подбору оптимальной модели рации именно для вашего транспортного средства;
• Рация будет профессионально установлена и подключена к бортовой сети в выбранном месте. При этом все риски по подключению возьмут на себя сотрудники компании-установщика;
• Квалифицированные специалисты выполнят настройку прибора, обеспечив стабильность и высокое качество связи.

Такая услуга как установка рации на автомобиль в Санкт-Петербурге не потребует от вас слишком больших финансовых вложений. Стоимость монтажа составляет от 500 до 2,5 тыс. рублей в зависимости от перечня работ. Так что обратившись в нашу компанию, вы не только гарантируете идеальную работоспособность переговорного устройства, но и получите возможность для экономии.

Информация от www.eraglonass.ru

Типичные заблуждения пользователей и ошибки установки раций и антенн на автомобиль

Главный принцип установки антенны: выбирая "лучшую" антенну, не ставьте ее в "худшие" условия! Если нет возможности установить идеально, возьмите антенну покороче, но ставьте правильно. Эффективность будет значительно лучше чем при установке длинной антенны, свернутой в кольцо из-за нехватки места!

Приведенные ниже заблуждения в РАЗНОЙ степени ухудшают качество связи.

Настройка антенны

Нужно понимать, что ЛЮБАЯ автомобильная антенна, купленная в магазине - это ПОЛОВИНА антенны. Вторая половина - это Ваш автомобиль. Поэтому, антенна настраивается исключительно на автомобиле, по месту дальнейшего нахождения. Кстати, многие продвинутые покупатели просят настроить антенну при продаже. Однако, это невозможно сделать, не установив ее на автомобиль (на то место, где она в дальнейшем и будет эксплуатироваться). Если перенести антенну, настроенную на один автомобиль на транспорт другой модели, антенна превращается в ненастроенную. Наклон настроенной антенны превращает ее в ненастроенную. Съем и установка настроенной антенны на одно и то же место не меняют качество настройки!

Многие пользователи сняв антенну для магнитолы, стоявшую под углом к поверхности крыши, ставят на это же место связную антенну в том же положении. Это ошибка, т.к. приемные антенны для магнитол специально конструируются для определенной конфигурации установки. И ее параметры подбираются под нужный размер и наклон. Приемопередающие штыревые антенны (в том числе и 27Мгц) изначально проектируются под вертикальную установку! Отклонение от этого положения должно очень тщательно корректироваться настройкой, но не факт, что это удастся побороть, т.к. даже при хорошем КСВ антенна будет работать вверх, а не по горизонтали и может получиться так, что хорошая связь будет с Казахстаном за счет отражения от ионосферы, а не в радиусе 10 км по трассе.

Установка антенны без массы

Одной из самых распространенных ошибок при установке антенн (любых штыревых антенн, не только на 27 МГц), является установка антенны "без массы". Как правило, водитель, устанавливающий самостоятельно антенну, пользуется житейским опытом, и при установке думает только о том, чтобы антенна стояла повыше и держалась покрепче.

В итоге наблюдаем:

• антенны, установленные на конструкции, не имеющие контакта с кузовом автомобиля;
• антенны, врезанные в пластик;
• умышленно изолированные от кузова.

У антенн, установленных без массы, максимум диаграммы направленности (направление излучения/приема) имеет значительный угол к горизонту. Как следствие - малая дальность, большее количество помех от сети автомобиля. Особо любознательные владельцы раций при изучении возможных причин малой дальности, узнав, что нужна "масса", начинают кидать всевозможные "массовые жилы", не зная, что они могут значительно изменить круговой характер диаграммы направленности и согласование. Поэтому, если есть сомнения по способу установки, лучше обратиться к специалистам.

К способу установки нет нареканий, т.к. в некоторых случаях действительно некуда больше поставить антенну. НО: в данном случае изображен автомобиль MAN TGA, на котором на дуге зеркала нет массы! Это редкий случай, когда можно и нужно использовать массовую жилу (короткую и толстую, от основания антенны к болту крепления дуги зеркала к двери). Здесь массовая жила не проложена. Вот такой маленький ньюансик. Если бы это был изображен Камаз, то было-бы все правильно.

Автомобиль Iveco Stralis. Антенна установлена на крепление зеркала (пластик). Кинута массовая жила на болт. Правильнее было бы установить антенну в штатное место под козырек, которое находится в 20 см от зеркала. Когда антенну можно поставить без массовой жилы, нужно ставить без нее. В данном примере жила очень тонкая и длинная.

Установка антенны на рейлинг

Такие решения - один из классических вариантов установки с абсолютным непониманием как работает антенна. Многие думают, что ее просто нужно к чему-нибудь прикрутить. Как правило, рейлинги не имеют контакта с массой (но бывают исключения). В случае, если кронштейн имеет контакт с рейлингом, а рейлинг не имеет контакта с массой, то рабочей (подстилающей) поверхностью антенны является только рейлинг.

Данная антенна врезана в поперечину для прожекторов. В данном случае антенна закорочена болтом на массу и является не антенной, а просто частью кузова. В итоге получается антенна с некруговой направленностью, с максимумами вправо и лево вдоль рейлинга. Будет плохо работать вперед-назад. Дальность в таком случае составляет 20-50 м. Срок жизни передатчика такой радиостанции при наложении других отягчающих условий может составить несколько секунд!

Массы изначально нет в обоих случаях. Слева установка на пластик, на фото справа антенна установлена на специальные изолирующие прокладки. Однако, для контакта с землей проброшена массовая жила (белый кабель) и данная проблема устранена.

У становка на спойлеры и пластиковые поверхности

Требуется особая осторожность, т.к часто спойлеры не имеют контакта с металлическим корпусом автомобиля. И установка даже на металлические детали не дает гарантии в получении "массы". При отсутствии металлической крыши или другой удобной металлической подложки, антенны устанавливают на противовесы, имитирующие "землю". Такие антенны работают менее эффективно, чем установленные на металлическую поверхность, т.к. для правильной работы противовесы должны иметь размер, как у базовых антенн 27 МГц (т.е. около 50 см). Противовесы прижимают лепестки диаграммы направленности к земле, увеличивая дальность. Некоторые рациевладельцы, поизучавшие на досуге теорию радиосвязи, для профилактики малой дальности устанавливают противовесы (меньшего размера, т.е. другого диапазона) в том числе даже на магнитные и на врезанные в металлическую крышу антенны. Детально такой вариант "улучшения" не изучен и насколько произошло (и произошло ли) изменение диаграммы визуально не отследить, теоретически этим никто не занимался, ну а мы уверены, что значимого эффекта не будет.

Автомобиль - Freightliner ("американец"). На этом болту были случаи спонтанного пропадания массы.

Автомобиль IVECO (евростар или евротек). Слишком большой наклон антенны. На этом месте массу можно получить путем зачистки в нужных местах. Изначально на пластике ее нет.

Если крыша была бы не металлическая, можно было бы так сделать, хотя эффект был бы не большой, т.к. демонстрируются противовесы другого диапазона.

Усилители и рации большой мощности.

Для получения большей дальности пользователи стараются увеличивать выходную мощность рации для усилителей предназначенных для установки в основном на выход рации до 4-х Вт. Подача на вход усилителя большей мощности может привести не к увеличению, а наоборот к уменьшению выходной мощности комплекса "радиостанция-усилитель".

1. Применение усилителя при ненастроеной антенне приводит к тому, что выходная мощность действительно увеличивается, однако ухода ее с антенны не происходит. Мы неоднократно демонстрировали клиентам

преимущество 4-х Вт станции с хорошо настроенной антенной перед 90 Вт уcилителем на ненастроенной антенне.

1. Использование длительное время усилителя на ненастроенную антенну приводит перегреву станции и, как итогу, выгоранию выходного каскада в результате резкого увеличения мощности, возвращающейся от антенны на выход радиостанции.
2. Большинство покупателей не утруждают себя изучением способа работы усилителя , т.к. наиболее приемлимые усилители имеют кнопку переключения для работы в амплитудной или частотной передаче, а пользователь включив в FM режим усилитель, работает рацией в AM модуляции. Несогласованные режимы не дают приращения мощности и приводят к сильным искажениям сигнала.
3. Усилители эффективны в городской черте , где за счет переотраженного от металлических изделий (гаражей, крыш, машин...) могут обеспечить повышенную дальность до 5-7 км. При работе с базовыми станциями (например, в С-Петербурге это платная служба "Крик") большая мощность очень важна и 10 Вт на расстоянии 20 км действительно не хватит. А вот по трассе, где нет такого количества металлических предметов, но зато есть российский рельеф местности, Ваши 50-100 Вт выходной мощности Вам не помогут и Вы будете в тех же дальностях, что и 4-х Вт станции (а именно: 5-10 км).
4. Продаваемые дешевые усилители очень ненадежны:

• Они быстро выходят из строя и ремонт их дорогостоящ;
• Продавцы не дают на них гарантии!!!;
• Не согласованные с радиостанцией, они искажают звук, вызывают шум.

Защита антенны от осадков

В данном случае разъем антенны замазан литолом (солидолом) (cо слов владельца) и обмотан скотчем. Антенны с контактом "через болт", действительно очень подвержены окислению при установке на кронштейн. Не стоит мазать маслом или легкопавкими материалами, т.к. при нагревании могут проникнуть в разъем и нарушить контакт. Литол - хорошее средство для гидроизоляции. Достаточно залитьлитол или силиконовый герметик в защитный колпачок (заполнить полностью), а затем надеть его. А вот скотч - это лишнее, т.к. в этом "мешке" наоборот копится вода, конденсат, да и портится внешний вид.

Это же относится и к магнитным антеннам, засунутым в п/э пакеты. Мы не рекомендуем применять способы, приносящие гораздо больше коррозии чем, Вы рассчитывали.

Второй вариант пришел из Польши. В основном такие украшения мы встречали на грузовиках. Для улучшения проветривания мы бы рекомендовали сделать в верхней части небольшие вертикальные прорезы.

Установка антенны вблизи металлических конструкций.

Из-за нехватки свободной поверхности антенну часто ставят рядом с металлическими конструкциями. Это относится и к багажникам и платформам автовозов. На любую штыревую антенну и для рации, и для магнитолы влияет все окружающие предметы. Они очень изменяют на настройку и диаграмму направленности антенны не смотря на кажущуюся малозначисмость размеров.

На водостоке стоит антенна для магнитолы. Врезана в крышу антенна рации. В данном случае то, что они касаются друг друга (даже при отсутствии электрического контакта) может сильно ухудшить настройку ОБЕИХ антенн.

Видимо, антенна для магнитолы все время падала, и водитель решил так ее закрепить. Прием магнитолы врядли заметно стал хуже, т.к. в черте города магнитола ловит на выкинутый проводок на улицу, а вот рация потеряла процентов до 30-40 дальности.

Антенна для магнитолы. Мало того, что изначально антенна выполняла роль держателя чего-то, т.к. на нее навязаны какие-то крючки, а избыток кабеля обмотан вокруг металлического сердечника (стойка зеркала бокового вида), так еще и к антенному штырю прикреплен кабель, соединенный с корпусом машины! Не возможно даже предположить, какую идею реализовывал владелец антенны, и на какую суперсвязь рассчитывал.

Рис.1: грубая ошибка заключается в том, что штырь не должен касаться ничего металлического. Если электричский контакт есть, то это КЗ на массу, если нет (Рис.2) - то это сильная расстройка КСВ и сильное изменение ДН(диаграммы направленности).

Антенна магнитолы. В городе сигналы настолько сильны, что могут ловиться даже без антенны, поэтому все ошибки проявятся при ослаблении сигнала и ваша магнитола станет бесполезной на границе города, а не через 100 км от него.

Что возможно для приемных антенн, не допустимо для передающих. Несогласование антены при передаче может привести к перегреву рации.

Установка антенны под малым углом к поверхности.

Антенны в обоих случаях идут параллельно лобовой поверхности кабины на расстоянии примерно 7 см от подстилающей поверхности. Это приводит к ухудшению КСВ даже у изначально настроенной антенны до 3-5 и сильному искажению диаграммы направленности. Для предающих антенн это не допустимо!

Антенны изогнутые дугой. Такой пример установки продемонстрирован в фильме "Парк юрского периода", что не является правильным.

Установка антенны ниже уровня металлических поверхностей.

1. НИЖЕ УРОВНЯ КРЫШИ:

Боязнь повредить длинную антенну приводит к установкам ее на боковые стенки кузова, между кабиной и фургоном и т.д. Возникает не только не симметричная диаграмма направленности, но и невероятно плохой КСВ. Даже при настройке такой антенны большой дальности не получить. Это вариант, объединяющий две предыдущие ошибки.

В обоих случаях антенна установлена так, что сзади и значительно выше нее расположены металлические каркас или металлический корус пластикового кузова. Кроме того, в последнем случае произведена установка еще и на рейлинг! Маловероятно что там есть масса. Качеству связи можно только посочувствовать! В МАЗы, КАМАЗы настоятельно рекомендуем врезать антенны в крышу.

2. НИЖЕ УРОВНЯ БАГАЖНИКА:

Антенна магнитолы нуждается в "земле" для хорошей связи, но в городе сигнал настолько велик, что прием будет и на проводок любой длины.

Антенна 27 МГц. Отсутствие "земли", экранирование стенкой багажника сводят "на нет" выигрыш от применения хорошей длинной антенны Alan 9 Plus.

Изменение угла наклона антенны при движении автомобиля.

Украшение гибкой антенны различными предметами приводит к увеличению парусности и в результате инерционности. Антенна раскачивается сильнее, чем без нагрузки. За счет такого колебания во время движения меняется КСВ. При некоторых установках колебания КСВ происходят от 1 до 10. В таком случае рация -кандидат на сгорание, не говоря о качестве и дальности связи.

Применение двух антенн на одну рацию.

Исходя из житейской практики, некоторые считают, что если одна голова хорошо, а две - лучше, то и две антенны (тракер) ловят сигнал лучше, чем одна. Однако, применение тракеров довольно спорно, т.к. диаграмма направленности спаренных антенн не имеет круговую диаграмму направленности. Если все сделано правильно, то ДН тракеров выглядит как на рис. Антенны располагаются по бокам автомобиля и обозначены жирными точками (вид сверху). Мы видим, что максимумы ДН направлены вперед и назад автомобиля, а минимумы – вдоль оси, соединяющей две антенны. Выходит, что выигрыш в усилении имеем вперед и назад, а в стороны – вплоть до отсутствия связи, т.е. УЗКО-направленную антенну, а не круговую!

Т.к. наши дороги отнюдь не прямолинейны, то при малейшем повороте дороги связь может теряться. Однако, если Вы ставите именно эту задачу, т.е. увеличения дальности вперед и назад вдоль автомобиля, то это верно...в идеале... при условии что:

Расстояние между антеннами равно 1/4 длины волны (2.75м),

Длины кабелей к каждой антенне абсолютно одинаковы.

При малейшем нарушении этих главных условий, наблюдается разворот ДН в НЕИЗВЕСТНОМ направлении. Настройка такой системы очень сложна, т.к. определяется не только параметром КСВ КАЖДОЙ антенны, но и ДЛИНОЙ кабеля от сумматора до рации и еще много чем, изучение чего совершенно не стоит полученного результата.

Некоторые пользователи ставят симметричные одинаковые антенны, подключая одну к магнитоле (настраивая антенну на этот диапазон). Эффект для магнитолы превосходит все ожидаемое. Но данное зрелище вводит в заблуждение всех остальных.

Установили и забыли.

Большинство пользователей не осознают, что со временем происходит изменение свойств системы, состоящей из рации, антенны, разъемов, кабеля, крепления.

• У антенны разбалтывается штырь;
• У рации отходит разъем, соединяющий ее с антенной;
• Контакты окисляются;
• Крепеж окисляется, теряется масса;
• Кабель пережимается, стирается, затекает, теряет герметичность от перепадов температуры.

Это происходит даже с врезными антеннами, не говоря об установленных на крепежи.

Поэтому, желательно при смене сезона (т.е. 2 раза в год) производить осмотр и профилактику системы: зачищать разъемы, крепления, подкручивать разъемы, прозванивать кабель и т.д. Если этого не делать, то в какой-то момент падает дальность и качество, а рация сгорает, хотя изначально настраивали и делали все по правилам.